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我是一个硬件发烧友，每天都在想尽一切办法来炸干CPU的油水。因此上网的主要目的就是看硬件方面的网站。自从我2月下旬把K6-2升级到了塞羊400+BX+vOODOO3后，就打算把CPU 和显卡 超到 极限。因此有了下面的文章：
先说说我的 机器配置：
盘英 BX6 SLOT 1（线性超频。66-200MHZ 外频 每MHZ调节）
硕太克 SL-02A++ 铜矿 转接卡 + C400A OC 558MHZ （93X6）
HY 128M （64M X 2）
VOODOO 3 -2000 OC 183MHZ
SB LIVE 数码版
WD 6。4G 5400/2M
ACER 40X
PC WORKS 4.1
PHILIPS 15A
ACER 56K 黑猫
C400 CPU用的是 水冷散热器。水冷是照着 拳头 学做的。如图：
由于水冷的效果大大好于风冷。举个例子，我用水冷，水桶里不加冰，C400 CPU不加电压在 93 X 6=558MHZ下，在BIOS 里，等待3分钟，温度稳定在 26度。如果用大风扇+大散热片，温度稳定在 32度，可见水冷的效果有多好。温度比风冷足足低了6度，但是这颗C400 的极限频率就在558，95外频就不稳定，关掉L2也是如此。我想看看加电压能否上600MHZ，于是就加到2.1v，在BIOS里设置100X6=600，保存退出，哪知 刚启动WIN98 就死了。看来电压不够，加到2.2v，还是进WIN98死机，加到2.3v，进WIN98了，哦，报错。再加到2.4v，稳定进WIN98，一进Q3就自动退出。短短的3 - 5分钟，CPU的温度已经升到 37度了，可见加电压会带来巨大的发热量。看来这颗CPU的极限就是558了，我就想只有低温才能实现600MHZ了。目前我手上还没有制冷片。没办法降低CPU 的温度了，本来想 撬掉塞样的顶盖的，但觉得有危险，于是就采用打磨 CPU的方法。看看有没有效果。
马上出门买砂纸。买回后，用防静电塑料袋包好CPU，然后把CPU顶部露出来。抓好CPU后开始打磨，由于是第一次磨，因此每磨1分钟就要拿起CPU 看看磨得怎样了（怕磨穿CPU）。就这样磨了5分钟左右，塞羊顶部的那层锡被磨掉了。露出了里面的铜，当时心里有点激动。总算是磨掉了那层锡，拿起CPU从侧面看，CPU的顶部的锡虽然没有了，但是还覆盖着一层厚厚的铜块。我打算把这层铜块 磨 薄点，接着又磨。大概了磨了5分钟左右。厚厚的铜块已经薄了些。但仍然有厚度，我又接着磨。磨了5分钟后，铜块已经磨得比较薄了，我不敢再磨了，怕磨出内核来，如果把内核给磨穿了，塞羊可就成“烂羊”了。接着把CPU上的 铜粉末 擦干净。把防静电塑料袋取下，把CPU装上，开机，先用558进WIN98，跑半小时的 Q3，然后重起到 BIOS里看温度，等待3分钟，温度稳定在 25度，啊！！！
我倒……，磨掉了一层 锡+铜，才降低了1度！！！！！！！
早知如此，我就不用去花那么大的力气去磨CPU啊！搞得CPU还不能保修，看来打磨CPU并不能使CPU的温度降多少，这也说明INTEL的散热技术做得不错！
由于目前没有制冷片，我只好试试在水桶里加冰块，把水温降低，使得CPU的温度接近0度，看看对超频有没有提升。说干就干，先关机，把水桶里的水倒掉，换半桶干净的冷水，然后从冰箱里拿出昨天冻好的两大块冰块。放进水桶，等半小时，冰块已经融化了一半，我用手摸了一下水温，哇！！！好冷呀！赶紧把温度表放近水桶里 测测 水温，2分钟后，温度表稳定在5度，看来用冰块是降不到0度的，为了使CPU的温度进一步降低，我先不开机，而接上水冷马达的插头，让水冷先为CPU降温，10分钟后，我开机，
2.0v，直接设为100X6=600MHZ，结果进WIN98途中死机，（极不稳定）
2.1v,成功进WIN98，进Q3 1分钟后自动退出了。（不稳定）
2.2v,成功进WIN98，进Q3（心里好激动），稳定地跑了15分钟，没有死机或自动退出等错误，说明基本稳定，于是我想突破600MHZ，看看能否上 650MHZ。（稳定）
重起WIN98 进BIOS，设为 108X6=648MHZ
2.2v，稳定进WIN98，但进Q3自动退出，（不稳定）
2.3v, 稳定进WIN98,稳定进Q3，玩了5分钟就自动退出了，（不稳定）
2.4v, 稳定进WIN98,稳定进Q3, 玩了40分钟也没有死机或退出。非常稳定，速度也比558MHZ时快了些。这时我看了看 水桶里的温度表已经有原来的5度升到了11度，看来650MHZ的塞羊 和 2.4v的电压 会带来巨大的发热量。水桶里的两大冰块早已融化得不见踪影了。（稳定）
下面是 650MHZ的 SiSoft Utilitie2000 测试分数：
CPU已经是 650MHZ了，再向上超也没有多大的意思了，而且水温正在向上升，如果再不降压，CPU恐怕会烧掉的。我只好 设置为原来的 2.0v , 93 X 6 =558MHZ 用了。
有许多人认为水冷器容易漏水，在做水冷器前，我也有这个想法，但是只要水冷器做得牢固，就几乎没有漏水的可能，比如上面的那个水冷器，它是用铜管盘在散热片内的，只要铜管是完好无损的，就不可能漏水，而在 铜管的两个接口处是接细橡胶透明水管的，由于水管和铜管的直径差不多，因此水管会很紧的裹在铜管的外面，因此只要不去用力故意扯水管，水管是不会脱落的。我试过，即使 是你要故意把水管扯下来，也要用很大的劲才能扯下来的，可见这种水冷器是 比较安全可靠的！而且制作简便！
过了几天，我终于买到了制冷片，大小是 4X4CM的，70元，（后来一问拳头才知道我被JS狠狠地宰了，其实只要30元1块，nfsboy 作 欲哭无泪 状，心里默默的念着：“打倒 JS”！）
拿回家后，立即拿出了以前的老AT电源。由于制冷片耗电量巨大，如果直接接在主机上的电源，主机恐怕会承受不了。我是拿这个AT电源来专为制冷片供电。接上AT电源，一摸，果然是 一边冷、一边热。把制冷片的 冷面 对着CPU装上，热面对着 水冷器 装好！先打开AT电源和水冷10分钟后，（先让 CPU 享受一下 零下温度）再开机，开机后马上进BIOS 看温度，~_~ …… 9度 ，奇怪，怎么刚开机就有9度 呀，最起码也应该是0度呀，不管那么多了，看看能否上 600MHZ。
设为 100 X 6 =600MHZ ， 2.0v 保存退出。睁大眼睛看着，结果 …… 刚进WIN98 就死了。
唉……， 重起 进BIOS 看温度，哇塞…… 怎么温度一下就 升到 28 度了。难怪超不上600，心想会不会是我把制冷片接反了，把热面对着了CPU，我又检查了一遍，没有接反，用手摸 水冷器 的表面 有点热量。说明 热面 是 对着 水冷器的。而且开机温度是 9度，也说明我没有接反制冷片。我仔细看了看 制冷片的电源线，没有松脱，突然发现，制冷片用的是 5v 的电压，于是我把 +5v 的线接上 +12v ，这下 制冷片用的 就是 12v的 电压了，因此 功率也会比 原来 5v 的 功率大 很多，制冷量也应该大很多！
果然，CPU 一下子降到了21 度。
100 X 6 =600MHZ 2.1v, 仍然进不了WIN98 。
重起 进BIOS 看温度，已经是27度了。 这么高的温度怎么能进WIN98 呢？此时此刻，我已经对制冷片 彻底失去了信心！！！
先用用 93 X 6=558MHZ 2.0v 吧，进入WIN98后，启动 盘英的 监测软件 看温度。发现刚开始是29 度，然后每2-3秒 就 降低 几度，短短的1分钟就从 29 度 一直 降到了 0度了， 于是我马上进Q3，玩了5分钟后，我退出Q3，再打开监测软件 看温度，温度升到了34度。然后又在短短的1分钟后，降到了 0度。到了这里，我终于明白了，原来是制冷片的 制冷量不够，只要 CPU 全速运行，（例如 玩 Q3 ）CPU的发热量就会大于制冷片的 制冷量，因此 制冷片 的制冷量 不能 超过CPU 所 发出的 热量。因此 CPU的 温度就会降不下来。如果在WIN98下，不运行 Q3 等 大型 程序，CPU 的 发热量 就小于 制冷片的 制冷量，也就是说CPU的热量被制冷片的 制冷量 给 “制住” 了。因此 温度会降到 0度。
后来我问了拳头才知道 要用 两片以上的制冷片才能 “制住” CPU在全速运行下发出的热量。但我不愿再去买制冷片了，因为制冷片使用起来比较麻烦。还会 结 露水。由于CPU是用了转接卡的，因此CPU上的露水滴在了 VOODOO 3上，庆幸的是 ，我的V3 和塞样并没有 烧坏，也没有任何的异常情况。事实说明，露水 并不是那么可怕的。（估计是我家里的空气比较纯净 ^_^，因此结的露水 没有什么杂质，因此没有引起CPU和V3的 短路 ^_^ )
说了这么多，总之最好的 降温设备 还是 水冷，其次 风冷。水冷尤其是在冬天效果特别好。由于南昌处于南方，即使在冬天，室外也达不到-10度的温度，-8度是南昌最冷的一年了，一般最冷都是 -3度至5度，如果南昌有哈尔滨那么冷就好了，那就可以把水桶放在窗外了。那水的温度又可以进一步降低。估计 水 容易结冰！制冷片 用起来非常不方便，还担心露水 烧坏了CPU 和 显卡。而且要用 单独的 电源 来供电。一块制冷片还不能 达到冷却CPU的效果。
以上就是我的使用感受 ，本人的语文水平很差，文中如有 “牛头不对马嘴 ”的 地方 请 多多 包含！有什么说得不对的地方，还请 各位 DIY 高手 来信指教！ ^_^ |
